泰北密林間——曼谷、清邁、素可泰七日行記

概況

      今（2007）年的“五一”長假，本想留給神往已久的尼泊爾，孰料提前一個月訂機票就已一票難求，惟一一家有點願望的機票署理報出了9000元/人的天價，還不克不及確保百分之百有票。無奈，只好退而求其次，在幾個備選目標地之中選取了泰北。

      說起泰國，人們平日想到的是南部的芭堤雅、普吉島，有的同夥還會露出一絲暗昧的臉色。現實上，與熱忱、歐化的泰南比擬，泰北的作風迥然分歧，那邊加倍古樸天然，兼有熱帶森林、民族風情、宗教文化、汗青遺存，可以知足多樣化的旅遊需求。並且，泰北今朝仍是國人出境遊的一個冷門，幾乎沒有前去泰北的旅遊團，來自中國的背包客也不太多，是以不至於太甚喧嘩急躁。

      飛泰國的機票固然不像尼泊爾那麽重要，但同樣拜“黃金周”所賜，價錢較日常平凡也大幅上漲。北京-曼谷的往返機票淡季時只要1000多元，如今卻飆升到了四五千元。我們輾轉托了一個在泰航工作過的同夥，才在動身前的最後一天拿到兩張3300元/人的往返機票。後來在泰國碰著幾個國內的驢友，竟然一致驚羨我們的票價廉價！

曼谷：天使之城的俗世感受

4月27日  初抵曼谷

      北京時光下晝17:35，由首都機場搭乘泰航的TG615航班飛往曼谷，本地時光22:00多（比北京晚1個小時）抵達曼谷素萬那普機場。素萬那普（Suvarnabhumi）是客歲下半年剛投入應用的新機場，其範圍與氣概跨越了我所見過的所有機場，包含東京的成田和羽田。此時已近半夜，機場表裏仍然燈火通明，一派忙碌氣象，看來曼谷這個國際大都會並非浪得虛名。

      機場距市區約30公裏，為了明天便利預訂前去清邁的火車票，我們決議今晚住到華南蓬火車站（Hua Lamphong）鄰近。地勤人員告知我們，可以乘坐AE1路機場巴士在Sala Daeng下車，再轉乘地鐵即可。

      曼谷的機場巴士真是一個充足拉動就業的行業：從買票到開車，我們先後接觸到七位工作人員——售票員2人、引誘員2人（告知你在哪裏候車）、檢票員1人、記載員1人（訊問每個乘客前去何處並掛號）、駕駛員1人。巴士票價為150B（泰銖）/人。其實，假如有兩小我以上反倒不如打的劃算，從機場到市區連車資加過路費也就是300B上下。

      不知是不是因為晚班車的緣故，登上巴士後等了好長一段時光才開車，路上又行駛了近1個小時。當我們達到Sala Daeng時，地鐵已經封閉了。這時的曼谷下起了細雨，兩個孤單的旅人站在雨夜的他鄉，心頭不禁湧起一陣驚恐。好在路邊停著一輛Tuktuk（東南亞國度常見的三輪摩托車），跟司機講好80B的價錢，把我們拉到火車站鄰近，直到找好住處為止。

Krung Kasem Srikung Hotel

      沒想到火車站周邊的旅社甚少，轉了半天才找到一家掛有中文招牌的“京華大旅社”，我和太太忍不住相視大笑。京華大旅社是家商務酒店，前提還不錯，清潔、方便，缺陷是價錢比我們的預算偏高，尺度間650B/晚。但也顧不了那麽多了，折騰到如今（清晨1點多）早已人困馬乏。

      入住之後才發明，本來這家旅社恰是《Lonely Planet》上慎重推舉的Krung Kasem Srikung Hotel，只是作者不曉得它有一個如斯富有南洋風情的中文名字。旅社背後的區域就是曼谷的唐人街，街道上漫溢著一股濃厚的中草藥味道。

     ↑曼谷街景（右側為顏色壯麗的出租車）

      ↑曼谷的昭披耶河即湄南河

4月28日  恰都恰周末市場、大王宮

      夙興退房，將行李存放在京華大旅社，步行到對面的火車站購置次日晚上曼谷-清邁的車票。售票員報出的票價嚇了我們一跳，二等臥鋪車廂要825B/人，而事先在網上查到的信息是只需300B上下。莫非咱們的黃金周效應傳導到了泰國？猶疑了一下，照樣買吧，究竟乘火車遊泰北也算是此行的一個小小妄想。

      解決了車票問題，接下來可以開端與曼谷的密切接觸了。曼谷固然不是此次旅遊的重點，但究竟是東南亞首屈一指的都會，不應隨意馬虎錯過。泰國人稱曼谷為“Krung Thep”（天使之城），據說這只是一個簡稱，全稱翻譯成漢語是：“巨大的仙人之京城、永恒的綠寶石城、堅弗成摧的極樂境界、寰宇的皇都、被贈予九塊寶石的世界大都邑……”乖乖，我幾乎已經沒有耐煩再敲下去。

      上午的籌劃是逛恰都恰市場（Chatuchak），這個有“泰國市場之母”佳譽的集市每逢周末才最熱烈，今天正好是禮拜六。從火車站乘地鐵，到恰都恰公園站下車，票價39B/人。曼谷地鐵由日本當局援建，舉措措施先輩，奇異的是坐的人很少，我們那節車廂老外占了相當一部門，可以肯建都是奔著集市而去的。

      恰都恰市場果真夠大，初來乍到者基本摸不清頭緒，這裏占地11.2萬平方米，分成27個區，約1.5萬個攤位，據說天天可招待20萬人。穿行在狹小的巷道間，一個店面連著一個店面，從工藝品、服飾、日用品到食物等等一應俱全，固然不時能碰上“Made in China”的貨物，但照樣有許多器械極富本地特點。對於女生們來說，在恰都恰的最大挑釁就是若何掌握好本身的購物欲。

      午餐在市場內一個半露天的大排擋，吃了一盤炒飯、一碗豬下水湯。桌上擺著的辣椒和生蒜個頭極小，味道卻很夠勁。空氣溽熱，加上辛辣的刺激，吃得人大汗淋漓。

      ↑日招待20萬人次的曼谷恰都恰周末市場

      下晝，由恰都恰乘坐空軌（sky train）返回市區。空軌是一種差別於地鐵（metro）的軌道交通，全線在高架橋上運行，相似北京的城鐵。今朝曼谷共有兩條空軌、一條地鐵，分屬兩家公司運營。

      從恰都恰公園站到市中間的Ratchathewi站，空軌票價為35B/人。下車後試圖換乘公交前去大王宮，但曼谷的巴士其實令人頭疼，不僅車身上沒有任何英文標識，甚至連塊具體點的站牌也沒有。大王宮的售票截止時光是下晝3點，情急之下，爽性攔了一輛出租車。在曼谷打車趕時光的“風險”大致和在中國炒股相當，這座城市的堵車環球著名，比北京還不靠譜。好在我們的司機足夠靈巧，遇堵則繞，總算比擬順遂地達到大王宮。路上應用堵車的間隙視察了一下曼谷的小汽車，發明幾乎一水兒的日本車，尤以豐田居多。

      大王宮（Grand Palace）是泰國的“故宮”，王室已經不住在這裏，搬到了曼谷北部的新宮。同紫禁城比擬，大王宮的體量相形見絀，其金碧光輝和精雕細琢的水平卻有過之而無不及，令人目眩魂搖。

      ↑陽光下熠熠生輝的大王宮

      ↑一群小僧人從大王宮門前排隊走過

      附設於大王宮內的玉梵宇（Wat Phra Kaeo）是一處必到之所。我們“有眼不識泰山”，認為玉佛是尊很大的佛，及至在玉梵宇的大殿裏坐下，還在對著地圖查找玉梵宇的方位，後來覺察越來越多的人走進殿來席地而坐，對著神壇上一尊小巧的碧綠色佛像忠誠跪拜，才意識到這就是泰國的國寶——翡翠玉佛。玉佛高僅75厘米，供奉它的神壇卻高達11米，可見其所受的愛崇。除了玉佛，我最愛好這裏幽長的廊道和精巧的壁畫，惋惜釋教常識欠缺，只能看看熱烈。

      分開大王宮時已近傍晚，空氣仍然熾熱，在宮外廣場的樹蔭下略坐了半小時，觀賞陽光下熠熠生輝的金色宮殿。

      大王宮的門票為250B/人，玉@!word!@佛寺包含其中@!word!@，不需別的購票。

      今天不盤算再住回火車站鄰近，坐了一輛Tuktuk（50B），直接把我們送到靠山路（Khao San）。這一帶是曼谷最重要的背包客集合地，擁有一大量便利實惠的旅社。《Lonely Planet》給靠山路安了一個“申明繚亂”的形容詞，也許是指這裏夜夜歌樂的頹喪氣氛以及半公開化的**和性生意業務。不外，我卻第一眼就愛上了這片洋溢著濃烈的街市商人味道、又因為列國背包客的到來而顯得頗為國際化的街區。

      至於它灰色的一面，未加考據便沒有談話權。客觀地說，靠山路上西方須眉挽著當地姑娘的情況切實其實許多，但她們是否就是盛行東南亞的所謂“taxi girl”，我可不敢妄下斷語。

      ↑靠山路是曼谷最大的背包客集合區

My House（考山路）

      在小路深處選了一家叫作“My House”的客棧，房價350B/間，有熱水淋浴和風扇。My House最吸引我們的是它臨街的大堂，裏面擺滿了舒適的沙發躺椅——固然後來我們並未坐下來享受少焉。

      當晚，先到旅社旁邊的一家小旅遊社，預定了明天的水上集市一日遊（參團費250B/人），然後在路邊排檔就著冰啤酒解決了晚飯，又每人花180B感受了一把正宗的泰式按摩，爽極！

4月29日  丹嫩沙朵水上集市、暹羅廣場、藍毗尼公園

      一大早，旅遊社的面包車履約而至，車上已經坐了兩個中年西方女子，隨後又到鄰近其他旅社接了幾個顧客。如許，我們這輛車上共有9小我：兩位女生來自澳大利亞，尚有一個英國女孩，最後上車的一對伉儷（或情侶）聽口音像是東歐人，再加上我倆和本地的司機、導遊，儼然一個小結合國了。

      導遊向眾人簡介了全天的行程，名目似乎許多，但他的泰式英語在我聽來頗有些吃力，索性不去管他，橫豎我們的重要目的就是水上集市。

      丹嫩沙朵水上集市（Damnoen Saduak）距離曼谷100多公裏，有高速公路連通。泰國究竟是“亞洲四小虎”之一，交通基本舉措措施比我先前到過的越南、柬埔寨都好得多。

      半途先經由一處制糖作坊，在此逗留了半小時。剛下車就有一個姑娘端著一部相機瞄準我們攝影。我心想，泰國國民太熱忱了，迎接旅客跟咱中國人迎接引導似的。直到有人捧著一堆印有每個旅客照片的瓷盤走過來兜銷，我才明確這是一個營業項目。他們的效力真夠高的！不外，人家並不強買強賣，想要就付100B拿走，不想要的則收返梢毀。制糖作坊很儉樸，工藝卻很有趣，做出來的糖也異常甜，只是我始終沒弄清晰那種既非甜菜又非甘蔗的原料叫什麽。

      抵達丹嫩沙朵時已是上午9點多鐘，河流縱橫的氣象讓人聯想起周莊或威尼斯。旅遊書上建議逛丹嫩最好趕早，趕在大量旅客到來之前體驗本地居民的日常生存和船上生意業務的實況。

      遊覽水上集市有兩種方法：搭船，或是沿河流步行。我們天然選取了前者，為此每人需另付船資150B。船是通俗的木制手蕩舟，可乘5-10人，有專門的船工掌舵。也有個頭更大一些的靈活快艇，但顯然少了幾分安閑。

      丹嫩沙朵的水道是150年前泰王拉瑪四世時期人工發掘的運河，據說有200余條之多。河水不太清亮，但四周植物鬧熱，一片熱帶雨林風情。焦點地段的河岸邊是一間連著一間的鋪面，售賣各類工藝品和百貨，雇主們坐在岸邊高聲招攬船上的旅客，有人爽性手執一根帶鉤的竹竿，見到有意購物的船只就拉曩昔。尚有一些商家劃著劃子，載滿五顏六色的生果、蔬菜及食物，沿河兜銷。

      除了商船和我們如許的旅行船，河面上還有很多本地居民的自駕船，有些看樣子是舉家出行，人們在船艙裏起火做飯。各類各樣的船只擁擠在狹小的水道裏，熱烈不凡，間或還會產生小小的交通堵塞。

      1個小時的水上購物之後（當然你可以不買任何器械，毫不勉強），我們被支配上岸，由另一船埠換乘快艇，進入一條安靜的河流，參觀兩岸的浮家泛宅。這些房子臨河而居，有台階縱貫水面，無論奢華照樣素樸，門外皆種有鮮花，聲張著殘暴的活氣。

      ↑丹嫩沙朵水上集市距曼谷100多公裏

      ↑願者上鉤：河流雙方商鋪連片

      分開水上市場已近正午，接下來還有兩個遊覽項目：蟒蛇表演和木雕工藝，都不是我們感興致的內容。於是，我們在木雕廠與其他團友分道揚鑣，乘坐旅遊社支配的另一輛中巴，返回曼谷。總的感到是，泰國境內的這種短程隨團遊比擬便利，價位合理，辦事也還周密，少有國內常見的不遵照合同、強迫購物等現象。

      在靠山路吃午飯時下起雨來，但沒過多久就逐漸停歇。東南亞的雨老是如許，來得急，去得也快。

      在曼谷還有一個下晝的時光，我們盤算隨意逛逛，叫了一輛Tuktuk（100B），先去暹羅廣場（Siam Square）。這鄰近相當於北京的王府井，市肆林立，人潮湧動，也是曼谷帥哥美男密度最高的處所。然而，連逛了兩天市場的我們，已經有些疲乏，在這兒走馬觀花一番，便又跳上Tuktuk（60B），來到藍毗尼公園（Lumpini Park）。

      在藍毗尼公園，產生了一件有意思的工作。我因找不到公園進口，向路邊的一位蜜斯探聽，沒想到蜜斯不會說英語，盯著我看了幾秒鐘後怯怯地問：“你會講中文嗎？”呵呵，本來碰上了同胞，估量她是本地的華裔。趁便提一下，泰國的很多商鋪和住戶門前都標有漢字，銀行應用中文標識更為廣泛，顯露出這個國度與中國之間千絲萬縷的接洽。

      藍毗尼只是一個通俗的城市公園罷了，但植被很好，還有一面坦蕩的湖水，被曼谷人視為“城市之肺”。坐在湖畔小憩，竟有一只一尺多長的蜥蜴從我腳邊爬過。公園的綠地上，一群人正捉對練習訓練泰拳。見我們站在旁邊旁觀，一個鍛練模樣的大漢走上前來，沖我一躬身：“空尼氣哇！”我趕緊擺手：“Not Japanese，but Chinese.”於是他又改口說道：“你好嗎？”

      以我有限的國外旅遊經驗，被老外當成日本人或韓國人是件司空見慣的事。這本無獨有偶，東亞人的面貌在外國人眼裏切實其實差不多。但對於很多同胞來說，如許的感受不免有些為難。曾有同夥半@!word!@開打趣@!word!@地跟我說：也許是你比擬有禮貌、本質高吧？——如許的“奉承”其實無法令我愉快起來。

      傍晚時分，由藍毗尼乘地鐵（20B/人）返回火車站。在車站對面的“香港面館”簡略吃過晚餐，又到京華大旅社取了存放的行李，搭乘當晚19:35的火車，奔赴此行最神往的處所——清邁（Chiang Mai）。

      ↑曼谷華南蓬火車站候車大廳

清邁：“泰北的玫瑰”靜靜靜地開

4月30日  清邁市內寺廟

      一踏進火車車廂，有點摸不著腦筋：我們買的是臥鋪車票，卻看不見床位在哪兒，只有兩兩相對的座椅。訊問之後才弄明確，泰國的臥鋪車只有左右鋪，沒有中鋪，兩張座椅拼起來是下鋪，上鋪則吊掛在車廂頂部，有點相似於飛機上的行李箱，用的時刻往下拉開即可——不外，鑰匙控制在列車員手裏，一般都是晚上鋪床，日間收起。臥鋪的枕巾、床單等密封在塑料袋裏，列車員會當著乘客的面改換。

      一夜無話。早上被一陣嘈雜聲吵醒，本來是睡在我近鄰鋪位的丹麥小夥子聲稱手表丟了，列車員叫來了乘警，幫他翻箱倒櫃地找，又把我們這個車廂每小我的背包都打開檢討了一遍，依然未果。警員給小夥子作了具體的掛號，說今後有成果會接洽他。

      車窗外太陽已經升起，列車穿過山谷、樹林、村落……一路向北。太太對沿途的風景有些絕望，因為書上把這段火車路程描述得極其唯美，也許我們的期望值太高了吧。

      正點應當是上午9:45達到清邁，不知什麽原因，我們這趟車晚了一個多小時。我倒對此並不介懷，旅遊者的最好心態就是隨遇而安。我厭惡那種目標性很強的旅遊方法，“上車睡覺，下車攝影”，全然不知進程遠比成果更有意義。

      清邁火車站同曼谷的一樣，也是一座英俊的歐式建築，卻沒有後者那麽華麗堂皇，而是一種精致可兒的村莊格調。

      從車站到市區，坐的是“雙條”（20B）。雙條，本地話叫作“Sawngthaew”，既像音譯又像意譯，指的是那種後車廂兩側各有一排長條座位的皮卡車，在很多東南亞國度都很常見。一對五六十歲的白人伉儷與我們同坐一輛雙條，看到他們背著大包相扶相攜的樣子，我的眼睛有些潮濕，趕緊扭過臉去。

Eagle House No.2

      在清邁的塔佩門（Pratu Tha Phae）下車，這裏接近東護城河，集合了清邁的大部門旅店。我們入住Eagle2 House，房價是240B/晚，風扇尺度間。Eagle2最棒的是樓下那座安靜的小院，樹蔭下擺著竹桌竹椅，有點像我們在柬埔寨暹粒住過的Red Lodge旅社。院子中心有一棵嵬峨挺立的芒果樹，店裏的店員像山公一般迅速地爬上樹去摘芒果。

清邁古城

      安置好後稍事歇息，下樓吃了午飯，出門去逛清邁城。此時正值午後，外面烈日似火，想不到地處北部山區的清邁比南邊的曼谷還熱。——誰讓我們趕上了一年之中最難捱的旱季呢？我們擔憂抵不住熱浪的襲擊，包了一輛Tuktuk，遊覽城內的三座重要寺廟，講好的價格是150B。實地轉完一圈才發明，這個價格有點高了，清邁古城很小，從東到西或從南到北，步行至多半小時即到。

      清邁處於曼谷以北700公裏，距中國更近，但清邁之於中國人又是生疏的。很多中國人知道清邁是因為鄧麗君，這裏是她生前最愛好的處所，1995年5月，她也恰是在這裏猝然辭世。

      其實，清邁是泰國的第二大城市，也是北部最主要的中間城市。從1296年到1556年，清邁作為蘭納王朝（Lanna Thai）的首都，一向是泰北地域的宗教、文化和貿易中間。16世紀，蘭納王朝逐漸衰敗，並遭緬甸入侵，淪為從屬國達200年之久。1785年，緬甸人終被驅趕。此後的清邁堅持了不受曼谷掌握的自力位置，直到20世紀初才歸屬中心，成為現代泰國的一部門。

      恰是因為這種奇特的汗青，清邁保存了在泰國南部早已消逝的古老泰文化，這也許是她博得“泰北玫瑰”之譽的原因之一。當然，對“泰北玫瑰”更直觀的說明是，清邁城隨處花團錦簇、玫瑰飄香，還盛產純情似水的清邁美男。

      以護城河為界，清邁分為古城和新城兩部門。古城方樸直正，周圍有城墻及護城河圍繞。這裏的城墻跟北京一樣，大部門都已被拆毀，僅留下幾座城門和幾百米斷壁殘垣。卻是護城河還靜靜地躺在墻外，似在陳述昔時抵抗緬甸軍時的慘烈故事。現在，早已不見了刀光血影，河岸上紅色的木棉樹反照在清亮的水面，煞是悅目。（關於泰國的樹我想多說幾句，並借此求教於方家。在曼谷、清邁等地，總能見到盛開著紅色或黃色花朵的大樹，我卻叫不出它們的名字，訊問了幾個本地人也沒有獲得謎底。回來後查材料，那些紅色的樹可能是木棉，也可能是鳳凰樹。我就權當它是木棉吧。）

      城墻內的古城掩護得較為無缺，寬窄合適的街巷、花木掩映的老房子……新建築的高度則受到嚴厲限制，當心翼翼地保護著古城優美的天際線。漫遊在城中，難免會聯想起北京，痛心於那座曾被贊揚為“地球上最巨大工程”、如今卻已日漸滅亡的古城。老北京城若能好好地保留下來，面積大約是清邁古城的50倍，該是一座何等懾人心魄的城市！

      古寺浩瀚是清邁城的最大特色，從蘭納王朝開端興建的巨細寺院，如珍珠般分布於古城的各個角落及周邊地域，據說連官方也說不清確實數目，平日的說法是300多座。今世界午我們依次遊覽的是契迪龍寺（Wat Chedi Luang）、菩興寺（Wat Phra Singh）和清曼寺（Wat Chiang Man）。契迪龍寺大殿周圍峻峭的台階多已傾塌，只能站鄙人面瞻仰殿內黃燦燦的佛像，體驗它的殘敗之美。

      ↑從契迪龍寺的台階下瞻仰大殿內的佛像

      菩興寺要小巧一些，建築上的石雕、木雕都過細入微，精巧絕倫。

      在菩興寺一棵小樹上掛有一塊木牌，上面用泰、英兩種文字寫著：Read not only books but man also.後來在其余寺廟我也多次見到過如許的規語牌。

      ↑我叫不出這兩棵英俊的樹的名字

      ↑菩興寺的老衲為兩個年青人祈福

      清曼寺是清邁最古老的寺院，給我印象最深的是大殿後一座金頂的白色方塔，基座是15只與真象一樣巨細的石頭大象，塑造得維妙維肖。

      清邁的寺廟全體免費，但有開放時限，下晝17:00關門。

Ping River

      晚上，出塔佩門入清邁新城，直行約20分鐘就到了蘋河（Ping River）岸邊。蘋河是湄公河的一條支流，從清邁城邊流過。

The Riverside

      河的東側有家叫Riverside的餐館，門客既可選取坐在岸邊，也可到船上用餐（需另付90B船資）。但這裏只有一條船，能坐六七桌顧客，所以最好提前預定。晚上20:00準時開船，1小時後返回，泛舟水上，晚風掠面，清邁的夜景特別撩人。

      ↑蘋河Riverside餐館的船上晚餐

      蘋河西岸是有名的清邁夜市，靠北邊一點的是食物夜市，有各類小吃、生果、鮮花等，南方是範圍更大的綜合性夜市，以服裝、百貨及工藝品等為主，連綿約2公裏。夜市的西瓜看起來很誘人，並且攤主辦事周密，會幫你把瓜去皮、切成小塊、再用塑料袋裝好。買了半只，打道回府。

5月1日  森林一日探險遊

      今天加入了一個“森林徒步探險遊”的一日團。清邁有許多這種一日或幾日的短期組團辦事，包含森林徒步探險遊、（泰-老、泰-緬）跨境遊、“金三角”地域遊，以及進修泰語、泰餐、駕駛滑翔機等感受式項目。旅客在街邊的任何一個旅遊社都可報名加入，當然，因為名目繁多而又競爭劇烈，須要細心甄別。

      我們的森林一日遊是在所住的客棧（Eagle2 House）報的名，團費為800B/人，價錢雖比別處稍高，但我們信任了《Lonely Planet》的推舉，書上說這裏供給的徒步遊辦事“榮譽頗佳”。

      淩晨8點多，旅遊社派車來接。跟在曼谷那次一樣，也是沿路又到其他旅社接上另幾位旅客，構成一支“結合國軍”。所分歧的是，這一回是清一色的東亞面貌：一對韓國年青人，一位日本大叔，中國人則有5個——我們倆、一對上海夫妻、還有和我們同住一家客棧的杭州小夥子小王，別的兩個來自瑞典的姑娘倒成了少數派。

      中巴車載著我們向山區疾駛，徑直開到一個Karen族村寨。泰北地域的密林裏棲身著浩瀚山地部落，大部門是兩百多年前由緬甸、老撾和中國的西藏、雲南等地遷徙至此。Karen族來自緬甸，今朝在泰國境內共有25萬人，是最大的山地民族。

      我們到的這個寨子住房簡陋，相似中國南邊的吊腳樓，屋頂籠罩著本地特有的一種偉大樹葉。Karen族是母系社會，女性未婚時穿白色，婚後穿藍色。一名身穿藍袍的老婦坐在涼亭裏的床上，給我們演示傳統的紡織身手，亭檐下掛有各色織物供出售。顯然，這是她天天專為旅客而做的“工作”。導遊說，泰國當局為這些少數民族免費供給基本教導，幫他們通了電、安裝了電視天線，“他們對如許的@!word!@生活認為滿意@!word!@”。

      ↑來自緬甸的Karen族仍是母系社會

      從北京動身時，我們曾經帶了一些糖果，預備分給本地的小同夥。最終這些糖果並未派上用處，因為有人奉勸我們，不要以如許的施舍行動勉勵坐享其成，不如送給他們一些藥品或文具更有價值。

      離別了Karen族村寨，徒步旅遊才算正式開端。山路蜿蜒，從叢林、農田和溪流間穿過，上有樹木掩蔽，所以並不認為很熱。對於曾在梅裏雪山腳下日行10公裏的我們來說，如許的徒步其實是小菜一碟。我們的泰國導遊異常可愛，時不時地停下腳步，告知我們哪種葉子可以吹出泡泡、哪種葉子可以搓出紅色當胭脂應用，並不無驕傲地重復示範……

      走著走著，聽見一陣霹靂隆的水聲——瀑布到了。

Maewang

      瀑布名曰“Maewang”，落差並不大，但水量充分，底下還有一個巨細適中的水潭。導遊迫在眉睫地跳下水去，兩個瑞典姑娘也在他的煽動下，換上泳裝，爬到旁邊的巖石上縱身一躍，表演高空跳水。而我們幾個東方人，或是因為水性欠安，或是因為沒帶泳衣，只在岸邊淺嘗輒止，表示得比擬拘束。

      ↑Maewang瀑布落差不大，但水量充分

    分開瀑布之後又參觀了一個Hmong族村寨。泰國的Hmong族其實就是中國的苗族，但他們比擬排擠“苗”這個稱謂。生存在老撾、越南等地的苗族也都自稱為“Hmong”。

    午餐由旅遊社同一支配，是在山間路邊的一個亭子裏吃的，很衛生，味道也還不錯。

    下晝是森林一日遊的“重頭戲”——騎大象上山。10小我分乘5頭大象，相隨而行。平地上感到尚好，爬坡時就有些重要，要緊緊地抓住座椅扶手。走在我們前面的那頭大象非分特別油滑，行至半途跟路邊的一棵小樹較上了勁，賡續地用腦殼頂那棵樹，似乎非要將它推倒爾後快。最美的風景是在達到山頂後，坐在高高的象背上極目四望，有種“一覽眾山小”的快感。假如你對大象的辛勞於心不忍，不妨花20B買一串香蕉給它，以示犒勞。

      因為人與大象的高度相差懸殊，左右象背必需借助一個木頭搭成的高台。我下象時衣服鉤在了木頭上，差點從幾米高的台子上掉下去，還好有驚無險。

      今天的最後一項行程是漂流，在國內也曾加入過漂流，泰北倒是最難忘的一次。漂流前導遊慎重交卸我們，絕對不要帶任何物品，如相機、電話等等。漂起來今後才懂得他的用意。現實上，此地的水流並不深、也不急，可是沿線隨處都有極端熱忱的泰國人，或蹲在岸邊，或泡在水中，只要有竹筏漂過來，就玩命般地對其動員水戰，一些小孩子甚至會扒住筏子，奮力地把它掀翻。沒多久，我們就已全身濕透。和我們同船的杭州小王，穿了一身長衣長褲，還仗著他的相機包防水，執意帶在身上，成果很快就發明大事不妙，呼叫著棄船而逃。

      是日恰是“五一”，泰國人也休假，於是我們有幸見識到了這個有潑水傳統的民族若何把勞動節過成“潑水節”。

      在水裏不認為熱，上得岸來，才再次領會到東南亞陽光的厲害，地面上基本不敢光腳站立。這一天留給我的後遺癥是：兩只胳膊釀成了紅蘿蔔，幾天後又釀成了黑炭。

      當晚按例到夜市鄰近閑逛。長康路（Chang Khlan Rd.）西側的一個小廣場內，有一間號稱“全市最低價”的泰式按摩館，異常實惠。假如坐在室外做足底，還能趁便觀賞不遠處露天舞台上的歌舞表演，不外最好不要攝影，不然，那些濃裝艷裹的人妖很可能會走下台來向你收費。

      在通往夜市的塔佩路（Tha Phae Rd.）上，我們被一家賣藝術品的小店吸引，店面安排得很有特點，走進去就像一座窟窿。雇主名叫John，我們認為他是日本人，因為店裏出售的T恤、明信片、畫作等都帶有濃烈的日本元素，John卻說他是泰國人，多年前結識了一個來清邁旅遊的日本姑娘，從此成為親信。這裏的作品全都出自John之手，我愛好它們的夢幻作風，更愛好題寫在上面的那些文字，摘錄一段吧：

      Everybody is waiting for something.

      Sunflower is waiting for the sunshine.

      Bee is waiting for honey.

      Honey,I am waiting for you.

      在這些動聽的文字背後，有著如何的故事呢？

      ↑清邁夜市的西瓜看起來很誘人

      ↑這裏為何掛了一面美國旗？

      ↑香蕉是大象最愛好的厚味

      ↑John小店裏的裝潢

      ↑夜幕下的清邁花市

5月2日  素貼山雙龍寺、蒲屏宮

      接下來幾天怎麽支配，頗費考慮。本來是想去趟“金三角”，探訪公民黨93師的後裔，然則一來我的假期有限，從清邁到“金三角”光路上往返就要兩天，二來如今的“金三角”早已神秘不再，成了一個貿易化的旅行景區。畢竟照樣決議廢棄這個設法主意，把名貴的時光留在清邁。

      今早9點動身，與杭州小王搭夥前去素貼山（Doi Suthep）。素貼山處於清邁以西16公裏處，海拔1000多米，站在城中就能遠遠瞥見。發往素貼山的雙條集中在城北的白象門（Pratu Chang Phuak），40B/人。在這裏我們碰上一個來自意大利的論價高手，扯著嗓門以極快的語速與車主討價還價，說得車主只有頷首的份兒，難怪意大利人被稱為歐洲的中國人。

      ↑素貼山的盤猴子路

      ↑從清邁城內遠眺素貼山

      雙條一向開到半山腰的素貼寺門口，多半人到素貼山都是沖著這座寺廟而來。素貼寺（Wat Prathat Doi Suthep）建於1383年蘭納王朝時代，是泰國最神聖的寺院之一。傳說昔時一頭白象馱著佛祖的舍利子走到這裏，扭轉三圈後倒地而亡，國王遂敕建此寺。寺前築有300級石階，兩側各有一條巨龍護衛，是以又稱“雙龍寺”。

      剛進寺門，就有一名工作人員捧著一條長褲跑上前來，比畫著讓我太太套上。本來，泰國的釋教聖地不許可女生穿短裙短褲入內。

      素貼寺的建築華麗精細，果真不負“泰北最美寺廟”的稱號。泰國人鐘愛金色，通體金黃的佛塔、金光四射的聖傘、以及雕梁畫棟的鎦金屋頂……全部寺廟就是一個金色世界。

      因為安置有佛祖舍利，素貼寺的香火比別處更旺。小王也深信釋教，逢寺必拜。他對我說：“既然來玩寺廟，最好照樣信它。”這句話在我聽來相當有趣，我想，假若佛祖聽見，也許也會忍俊不禁吧。

      泰國人信仰的是小乘釋教，咱們漢地則信大乘釋教。我雖欠亨梵學，倒也能大體辨識它們的分歧。素貼寺的一角供奉著一排掌管人誕辰的佛像，奇異的是，此地的誕辰不是按日期，而是按禮拜幾。太太抱著旁邊的一本歷書推算了半天，才算出她是禮拜三出身，趕緊找到那位管事的菩薩拜上一拜。

      素貼寺的門票是30B/人。寺內還有一處觀景平台，可以俯瞰清邁全景。只是季候不太好，看起來有點霧蒙蒙的。

      ↑素貼寺（雙龍寺）是個金色的世界

      ↑王室的畫像在泰國到處可見

      ↑泰國的狗大多一副散淡的樣子

      從素貼寺出來，三小我都已大腸告小腸，哪知道這裏不像國內的景點，幾乎沒有什麽飯店食攤。在幾個熱情人的指導下，才在一棟很不起眼的小樓上找到一家餐館。

      吃過午飯，沿著山路徒步上行，目的是山頂的蒲屏宮（Phra Tamnak Phu Phing）。

      材料上說，由素貼寺到蒲屏宮只有4公裏，我們卻走了一個多小時，以至於疑惑本身是否走錯了偏向。好在這條路的路況很好，又有繁茂的林木蔽日，走起來不覺吃力。終於，看到了蒲屏宮的指導牌。

      蒲屏宮是泰國王室的冬季宅邸，現任國王普密蓬和中國人熟習的詩琳通公主等，偶然都邑來此小住。日常平凡則對公民和國外旅客開放，門票50B/人（本國工資20B）。

      跟素貼寺一樣，參觀蒲屏宮的短裝扮女生也被請求罩住身材。當我正“幸災樂禍”地瞧著太太更衣時，工作人員竟然也遞給我一條長褲——這兒的規則是：男女待遇雷同，吼吼！並且，衣服還不是免費供給，得我們本身掏錢“租用”。

      蒲屏宮並非一個單體的宮殿，而是一片占地遼闊的皇家園林。它依山而建，地勢多變，既有中國北方園林的大氣，又有江南園林的秀美。最獨特的是這裏有一座建在高處的偉大儲水池，要沿著林間小道拾級而上能力達到，其間有一條僅容一人經由過程的花徑，雙方開滿紅色的鮮花，仙境亦莫過如斯吧！

      ↑蒲屏宮裏的這條花徑疑似仙境

      下山時碰到一點麻煩：當天來蒲屏宮的旅客很少，門口只有幾輛雙條在守株待兔，司機們的一致報價是100B/人。幾番砍價不成，我們只好以比上山時貴1.5倍的價錢坐車返回清邁。——都是“壟斷”惹的禍。

      下晝過得比擬輕松，回住處換了身衣服，在清邁城裏穿街走巷、隨心所欲地漫遊。在悟蒙寺（Wat U Mong），一個名叫Udomporn的 年青和尚羞怯地和我們打召喚，他改正我們說本身如今還不是“monk”（僧人），而是“novice”（見習僧人）。在泰國，每個須眉平生至少要落發一次。Udomporn本年17歲，今朝在寺裏進修梵學和英語，他說，還沒想好未來是還俗照樣當職業僧侶。

      晚上持續去夜市一帶“腐爛”，居然又碰上了下晝已經道過其余小王，彼此合影留念。

      想到明天就要分開清邁，心底有些不舍。這是一座讓人貪戀的城市，據說稀有千外國人終年漂在這裏，開一家酒吧或是其余什麽小店，或者，什麽也不做。真的很愛慕他們。我們經常思念家鄉，可是家鄉在哪裏？家鄉只是我們的祖先遷移途中的比來一站罷了。對於旅遊者來說，哪裏有心靈的安靜與自由，哪裏就是家鄉。

      ↑清邁一所中學，下學後在校做功課的學生

5月3日  清邁郊外悟蒙寺

      原籌劃搭乘今天的早班車趕往素可泰。淩晨，在半夢半醒中聽到窗外的雨聲，既然“天有留人意”，那就多睡一會兒吧。起床後雨已停了，暫時起意，想去郊外的悟蒙寺（Wat U Mong）看看。

      昨天薄暮在城內逛過一個悟蒙寺，但此“悟蒙”非彼“悟蒙”，躲在清邁西郊的誰人悟蒙寺更為隱秘，據說那邊曾是清邁汗青上的主要寺廟，現在卻只剩下一些放棄的洞窟。

      下樓退了房，存放好行李，在巷口的Mr.Beer車店租了兩輛自行車。我倆其實是有點傻，昨世界午就應當租車的，這裏的自行車是按天計費，24小時以內都是50B/輛。想想好笑，比來幾年的騎車閱歷都是在國外——日本、泰國，在號稱“自行車王國”的中國卻與自行車越來越疏遠了。

      清邁沒有北京如許的自行車專用道，路上飛速行駛的摩托車、汽車也很恐懼，可騎起車來遠比北京舒暢，也許是空氣和周邊情況的原因吧。從西北角出清邁老城，順著Huai Kaeo大街一路西行，遠處的素貼山漸行漸近，山色如黛，雲霧圍繞，真叫人心曠神怡。

悟蒙寺

      悟蒙寺的地位不太好找，沿路得多探聽才行。過了清邁大學的校門，對面有一條窄窄的巷子，一向騎到止境，就是悟蒙寺了。這裏也是免費開放，但遊人少少，加之地處偏遠，很有一種野趣。

      悟蒙的洞窟範圍不大，與吳哥的聖劍寺弗成同日而語，但因少人打攪，倒更合適發呆冥想。我尤其愛好站到窟窿深處，回身凝睇洞口透射進的光影，恍若穿越千百年的時空。洞內掛有一塊通告牌，大意是說政府將對此寺進行整修，在洞裏繪上顏色艷麗的壁畫。不知怎麽，看到這個新聞，竟有一絲悵然。

      悟蒙寺的最高處是一座泰國寺廟常見的佛塔，斑駁的塔身襯著旁邊一棵開得正旺的嵬峨木棉，淒美逼人，誘得我一再舉起鏡頭。

      ↑悟蒙寺現在空余這些洞窟

      ↑木棉映古鐘

      騎回市區的路上，順路去清邁大學兜了一圈。還在一家台灣小吃店要了兩個炒菜，以慰腹內的鄉愁。

      下晝，離別住了三天的Eagle2 House，乘Tuktuk（50B）到遠程汽車站，搭上15:00的巴士，奔向此次泰北之行的最後一站——素可泰（Sukhothai）。車票218B/人。

      五個小時之後，車抵素可泰。已是夜景衰退。

      素可泰車站離市區約2-3公裏，有Tuktuk與雙條通行。這裏的Tuktuk與曼谷、清邁的截然分歧，車廂在前、司機在後，像是中國東北“倒騎驢”的靈活版。有材料說素可泰車站的司機們結成了一個小型黑幫，會向搭客強行推舉那些與他們相熟的旅社。不外我們碰到的這位開Tuktuk的大叔很熱忱，依照我們的請求直接送到Garden House客棧，車資40B。

      Garden House的房價比清邁略高（300B/間），但它是我們此次旅遊住過的所有旅社中最中意的一家。店如其名，客房是一棟棟遮蔽在花圃深處的自力小板屋，房間裏的安排也很溫馨。太太不禁慨嘆，就算為了這間小屋，也該在素可泰多呆幾天。

      ↑Garden House是此行最中意的一家旅社

      我們地點的處所是素可泰新城。與清邁一樣同為省會城市，素可泰的生齒卻比清邁少得多，繁榮水平也相差甚遠。才晚上9點多鐘，市情上就已冷冷僻清，市肆紛紜打烊。很多人不遠萬裏來到這裏，是因為在它15公裏之外有一座申明顯赫的素可泰古城，若非如斯，生怕它只是一個寂寂無名的泰北小城而已。

素可泰：時光從這裏開端

5月4日  素可泰汗青公園

      素可泰，是泰國汗青上第一個自力王朝的名字。

      公元13世紀，一度強大並統治了今日泰國大部門的高棉帝國式微，泰人突起。1238年，他們樹立了素可泰王國。“素可泰”的意思是“幸福的曙光”，約略與胡風所說的“時光開端了”相當。素可泰王朝是泰國人公認的黃金時期，其第三任國王蘭甘杏大帝（Ramkhamhaeng），因為創制了泰國文字系統、將小乘釋教引入泰國、並建築了一批代表早期泰國藝術的寺院，而被稱為“泰國之父”。

      現實上，素可泰王朝與北邊的蘭納王朝屬於統一時代，後者於1281年在清萊樹立，1296年遷都清邁。這兩個泰人王國曾經歷久並立並結盟，配合鞏固了泰人的統治。但因為蘭納王朝與泰國中南部的關系較為疏遠，所以一向未被看成正統。假如說清邁是泰國的南京或杭州，素可泰就是泰國的西安、洛陽了。

      1438年，素可泰王朝被南邊新興的阿育塔雅王朝兼並。從清邁到素可泰、阿育塔雅，再到後來的吞武裏、曼谷，大致可以看出泰國的政治疆土由北向南的推移進程。

      素可泰有兩大汗青公園：一個是距新城15公裏的素可泰汗青公園，一個是素可泰以北60公裏處的西薩查那萊-查令汗青公園。我們僅有一天時光，只去了前一個。

素可泰汗青公園

      早上從Garden House出來，步行200米就有發往素可泰汗青公園的雙條車（20B/人）。背包客們與提著大包蔬菜的泰國庶民擁擠在一路，空氣雖有些悶，卻也其樂融融。一對白人伉儷帶的小女孩長得乖巧可愛，全車人的眼光都匯集到她身上，一位老太太伸手摸了摸這個洋娃娃的頭發，自得地回望了錯誤一眼。

      素可泰汗青公園和吳哥的性質一樣，也是舊日王國首都的遺址，曠廢後歷經滄桑，演釀成一座宏大的露天公園。我們在門口租了兩輛自行車（20B/輛），走進數百年前的古王國。

      公園的門票為40B/人，另需付自行車入園費10B/輛。

      一進門，就被面前的氣象驚得說不出話來。一汪平整如鏡的湖水中心，綠樹圍繞著一座赭紅色的鐘形佛塔，遠處是青山白雲，近處是靜靜的倒影，組成一幅絕美的丹青，肅穆安詳。

      鐘形佛塔地點的地位叫作沙西寺（Wat Sa Si）。泰國的釋教是蘭甘杏大帝派人到斯裏蘭卡學來，沙西寺的建築就帶有光鮮的斯國作風。此處最迷人的風景當屬行走佛泥像，素可泰汗青公園裏有許多尊行走佛，尤以沙西寺的這尊最為俊美——身形圓潤、雙目低垂、左手微擡、左腳前探，似乎隨時預備起步上路。

      ↑沙西寺的行走佛泥像充斥靈動

      素可泰汗青公園不算很大，充其量也就與吳哥的一座寺院差不多，但這裏整飭得異常有序，遍布公園的小河小湖也增加了不少靈氣。公園內值得細看的寺廟還有瑪哈泰寺（Wat Mahathat）、西沙瓦寺（Wat Si Sawai）和銀池寺（Wat Traphang Nguen）等。

      ↑騎車是遊覽素可泰汗青公園的絕佳方法

      瑪哈泰寺是全部公園的焦點建築，據推想是昔時的行政中間和崇奉中間，有約200座佛塔。如今，這裏的大部門建築都已經傾廢，最惹人註目標就是兩排傲然聳立的石柱。在很多散落於地的石頭上，仍能識別出繁復精巧的鐫刻，雖經歲月剝蝕，依舊楚楚動聽。

      ↑瑪哈泰寺曾是王國的行政中間和崇奉中間

西沙瓦寺

      西沙瓦寺是一組高棉作風的建築，由三座高聳入雲的佛塔構成。佛塔上那些密密麻麻的石雕裂縫，現已成了鴿子們的勝地。往日被人祭拜的圖騰，在鴿鳴聲中默默接收著時間打磨。

      ↑西沙瓦寺的佛塔成了鴿子們的勝地

      走在素可泰的廢墟間，會不由自立地屏住呼吸，寧靜地移動腳步，寧靜地立足註視，寧靜地盤弄相機。你能想像嗎，昔時這裏也曾人聲鼎沸、人來人往，現在卻空余一片無言的城池，任後人憑吊。所以，我們照樣寧靜些吧，不要驚擾了那些曾經鮮活的性命。

西春寺

      素可泰汗青公園的外圍，還有浩瀚零碎的寺廟。我們去了西北偏向2公裏處的西春寺（Wat Si Chum）。這裏的門票不含在汗青公園門票內，需零丁購置（30B/人）。西春寺以一尊高15米的巨佛著名，佛像造型幽美，堪稱素可泰時代的經典作品。

      ↑西春寺的巨佛高15米

      下晝，烏雲密布，大雨襲來。由西春寺返回公園，騎車尋訪地圖上的金池寺（Wat Traphang Thong），卻怎麽也找不到，滿身已經淋了個精濕。

      在素可泰公園，到處可見大巨細小的狗，懶洋洋地踱著步，累了就躺倒安歇，一點也不在意往來的人群。其實，何止是在素可泰，在清邁、在曼谷，在街道上、在寺院裏……隨處都有如許的狗，一副玩世不恭的樣子。我甚至見到一只小狗趴在市肆門口震天響的音箱上呼呼大睡。這時刻我就想，在泰國做一條狗也是幸福的。

      乘雙條回到素可泰新城時雨還鄙人，後來竟轉成了暴雨。城市本來就小，沒有太多處所可去，找了家飯店吃暖鍋。泰式暖鍋的味道差能人意，吃飽罷了。**欠亨英語，幾個年青的門客過來協助翻譯，我還認為是店裏的店員，竟然沒有好好感激人家。

      昨天就已買好了今晚素可泰-曼谷的巴士車票（326B/人）。21:00由客棧動身去汽車站，小城的蕭條這時又浮現出來：馬路上沒有雙條、沒有Tuktuk、更沒有的士。正在束手無策之際，一個青年人跑上前來邀我們上車。那是他家的私車，副駕駛上坐著他俏麗的老婆。在短短幾分鐘的路上，我們知道了他是一名中學先生，知道了他們的名字——Pol、Ann。送到車站後，小兩口分文未取，和我們揮手道別。

      22:30，帶著Pol和Ann留給我們的暖和記憶，巴士融入泰北的夜景，向著曼谷進發。

      ↑舊日的王城，演釀成一座宏大的露天公園

5月5日  曼谷-北京

      巴士駛進曼谷的時刻，這座城市還沒有從沉睡中醒來。朦朧的路燈下不時有人促走過，他們是早夙興往來來往趕生計，照樣加了一夜的班方才回家？

      曼谷真大，巴士從分開素可泰到進入曼谷區域不外5個多小時，光在曼谷市區內就奔跑了1個小時。快到站時，車窗外閃過一座座偉大的混凝土橋墩，綿延幾公裏長，我不知道那是正在扶植的項目，照樣金融危機留下的爛尾工程。

      不禁又想起了素可泰，想起了吳哥，想起了無數座曾經光榮過的城市。再巨大的文明也有湮滅的一天，沒有誰能真正發明永恒。永恒的只有時光自己。

      早上6:00，車抵終點。我們的返京航班（TG614）是上午10:40騰飛，便從車站打了一輛的士，直奔機場。

      東方早霞滿天，時光又一次開端了。

      ↑曼谷新機場

[小貼士]

指南書：

      到底需不須要旅遊指南？這是一個問題。對於崇尚自由的旅遊者來說，旅遊指南意味著某種約束，意味著或多或少地過被別人計劃的生存。可是，現代人的時光金貴，哪有閑情信馬由韁地訪山問水？照樣推舉幾本指南書吧。

     《Lonely Planet》（LP）   毫無疑問，《LP》是全球自助旅遊者的“聖經”。關於泰國，《LP》英文版有《泰國》和《東南亞》兩本可選；中文版今朝只有《東南亞》，內有泰國專章。

      《泰國自由行》  阿誼編著，雲南國民出書社2007年1月出書。信息豐碩，比擬適用。

      《異常泰國》  謝明蓉著，中國旅行出書社2007年1月出書。著重曼谷和清邁，文學性強。

泉幣：

      泰國的金融辦事較蓬勃，在曼谷、清邁等城市都很輕易找到泉幣兌換點。泰銖與國民幣的匯率為1元國民幣兌4-5泰銖，與美元的匯率為1美元兌34泰銖上下。用美元兌換比用國民幣劃算一些，在國內兌換又比在泰國劃算。

      國際信譽卡在泰國運用廣泛，很多場合都可接收。24小時ATM機也很常見，可供給信譽卡取現辦事。

交通：

      曼谷、清邁、素可泰都是“鐵（路）公（路）（飛）機”兼備的城市，互相之間的交通便捷。素可泰自己沒有火車站，但可在鄰近的彭世洛下火車，再轉乘1個小時汽車即到。

      從價錢上看，公路最廉價，鐵路次之。汽車和火車均有一等、二等之分。

禁忌：

      作為一個釋教國度，泰國的公民大多心態溫和。但外來者也應尊敬本地的崇奉和風氣，如進入寺廟前要脫鞋，坐下時不要將腳對著佛像，不要隨意觸摸別人的頭部等。

      大街冷巷經常可以看到國王和王後的畫像，以及與國旗並列吊掛的王室旗號，可見泰王在大眾心目中的位置。旅遊者應謹言慎行，不要搪突泰國人的這種情感。

      最早知道清邁是因為華語樂壇永遠的天後，所以在記憶中清邁是一個悲痛的城市。後來才慢慢懂得，這裏是泰國的“北部玫瑰”，有靚麗的花朵和靚麗的人。

      我們是從Ayuttaya動身的，這裏是從曼谷北上的必經之地。所以去清邁的火車和汽車大多經由這裏。所以假如盤算從曼谷去清邁的話，先來這裏歇歇腳，觀賞一下Ayuttaya的古建築也是一個不錯的選取。

      Ayuttaya的火車站和汽車站隔的不是很遠，但中央有一條河，須要擺度過去，4銖。汽車站前面沒多遠就是一個市場，沿著市場一向前行，出來之後穿過一個小街，就可以找到渡口了。

      就像許多紀行裏提到的Ayuttaya車站其實是很小。很像是我們在電視劇中看到的民國時刻的小站。鐵路四周沒有什麽防護辦法，可以隨意進出，也沒有像國內那麽多的進站手續，而且泰國的火車只有在車上檢一次票，不像國內那麽多次的查票。

      在泰國乘火車去清邁並不是最廉價的方法。在曼谷，尤其是考山路一帶有許多很廉價的去清邁的汽車。而且機票也不貴，經常有特價票。我們買的是特快車2等車的坐票，586銖。原來是想買臥鋪車的票，因為據說泰國的臥鋪車很舒暢，很神奇，但我們去時已經沒有了。不外這個欲望在返程的時刻獲得了實現。

      因為這班車是晚上8點37分才到，所以我們盤算出去逛逛。出了火車站稍右一點有條巷子，有許多吃的器械和一些小餐廳、旅社。有的也供給零丁的熱水澡，也可以住宿，大多不貴。這條路上有家餐廳的老板很有趣，有各類奇奇異怪的花招，讓你等餐的時光過的飛快。路的止境就是渡口，也是一個小餐廳。老板娘會講漢語，做的飯不錯，價錢也不貴30-50銖。

      因為在車站呆了良久，我們獨一的收成就是摸清了站前的三條鐵路分離是通向哪裏的。好比：離站較遠的一條車大多是去曼谷的，離站近的一條是去清邁的，中央的一條是貨車道。這個的精確性有待進一步考核。

     總的說來，泰國火車運輸的主要性比不上國內，火車也多是窄軌，時有波動。不外他們的辦事做的很好，一般2等車都邑發食物、飲料，座位也比擬舒暢。（臥鋪車不會發食物。）然則這裏一般不報站，假如是夜車就要本身當心了。

      等車的時刻，我隨口說了一句“遲到十分鐘不算遲到”，沒想到我們的車一路都是遲到十分鐘，而且我本身乘坐的返程車也是如斯。此事一向被GN記掛，不時拿來做談資。

      坐上車之後一路無緊要的工作，我們等待中的清邁會是什麽樣子呢？在這種猜測中我們的火車駛向了清邁。

      淩晨的時刻，我們達到了清邁火車站。下車就可以看見兩塊牌子，上面出示著gesture house和hotel的名字和報價。鄰近還有一個小報亭，據他們本身說是TAT的辦事崗。這裏房子許多選取，從100銖到1000銖不等，當然還有更好的。依我看來，房子倒也不須要預定，因為這裏的旅店當真是多的很。

      火車站離老城不是很近，打車要40-60銖吧，不外一般司機可能要60銖，假如人多就不消太殺價，假如是一小我的話就要砍砍價了。

      我們在火車站的時刻，有人順手給我們一個叫boonmee的旅店的咭片，之前在紀行上見過這個旅社，沒想到後來機緣偶合又住進了這家店。

      在火車站，我們根本肯定了幾家想要住的旅社後，就開端了我們找店的行為。原來想乘TUKTUK去的，然則想著時光還早，散漫步也不錯，所以就徒步了。

      我們先去了一個TAT給我們推舉的處所，在一個小小路裏，離火車站不遠，離老城就不近了。那邊可以供給自行車和收集，（這兩點照樣很有吸引力的，不外我們看了一下，自行車不是特殊好，收集也就是老板本身用的。）是風扇的標間，有自力的衛生間和熱水，250銖。但我們想要離城更近一點的處所。人都有這種心理，你第一個看到的器械，不管好欠好，一般是不會選取的，因為你會想還有更好的器械在後面。

      後來又看了幾家，就到舊城邊沿了的boonmee店了。這家店有兩種分歧的房子，前面的是apartment性質的，還有一座很有情趣的木房子。Apartment性質的房子一般是600銖上下，木房子要廉價一些，單人的在樓下，150銖（公共浴室和洗手間）、200銖（自力浴室和洗手間），雙人的250銖（公共浴室和洗手間）上下。老板會講一點漢語，說木房子是他的祖父修的，祖父也許是潮州人。他們的木房子很有特色，我們都很愛好。我們還和老板租用了自行車，一輛講到40銖一天（說真話，自行車真的不是很好騎）。

      一切搞定之後，我們就出去吃了個午飯，歇息了一下，就騎車遊城了。

      我們住的處所是在舊城東門不遠的處所，環城一周之後，我們就進了內城。（環城的路上也有不少寺廟）進入內城後，我們路過了一個看起來很大的寺廟，本來那就是許多紀行裏提到的“四象駝塔”的寺廟。在這個寺山門口正對著的就是步行街了。這條步行街後來才知道，只有周末才有的。主如果賣手工業品的，有各類各樣的泰式傳統服裝和絲巾、包包之類的小器械。也有一些小吃，在進口處。GN最中意的就是進口處賣的松餅了，真的很厚味。總起來認為這個步行街很有人氣，比擬起我們後來看到的night blaza（主如果針對遊人的。）

      逛完了這個步行街後，我們盤算再去看看Night Blaza（夜市）了。這個夜市在外城，離火車站不是很遠，夜市鄰近就是酒吧一條街。泰國許多旅行城市BAR都許多，也許是投西方人的所好吧。

      我們達到夜市的時刻，發明這裏的人氣顯著沒有我們去的步行街熱鬧。這裏有許多沿街的小攤位賣各類各樣的器械，還有一個很大的吃飯的處所。吃飯的處所還有表演，一開端是一個樂隊的表演，後面就主如果泰式的傳統跳舞了。如許的處所，在清萊也有（汽車站鄰近）。

      總起來說，這裏的感到沒有步行街好。因為街市商人的魅力就在於他的市人心息，當街市商人不再是為市民辦事，而釀成給別人看的表象，他的魅力就闌珊了。

      清邁的旅社大多都是可以定一日遊或幾日遊項目標，一日遊的大多包含皮艇（或竹筏）漂流、騎大象、看一些高山部落，還有其他一些看蘭花圃或造紙等工藝，都包含午餐。價錢不等包含竹筏漂流的大多廉價一點700、800銖，皮艇漂流的要貴一些，1000銖上下。

      我們的目標就是玩一下皮艇漂流和騎大象，和住的旅社的老板解釋後，他就幫我們接洽了。最後每人900銖成交。

      早上8點半，車子來接了。我們是最後一批上車的旅客，車上已經坐了4個英國人、兩個愛爾蘭人、一個醉醺醺的美國人和一個泰妹。開車的就是司機兼導遊，出城的時刻一路都在英語介紹清邁城的景致。最先帶我們去的是一個蘭花圃，裏面有蝴蝶。然後帶我們去了一個有大象糞便的處所，後來才知道那是應用象糞造紙的處所。這時幾個老外開端不滿了，嘀嘀咕咕的和導遊講。沒聽清說的是什麽，大體猜的意思就是趕緊讓我們騎大象，否則就退錢。看的出來，他們對什麽蘭花圃還有造紙可沒什麽興致。

      導遊想了一下，說讓我們先在那邊換泳衣，然後就開車走了。不久回來後就帶我們去玩皮艇漂流了。開車走了一段距離後，導遊讓我們下車，請求把相機、電話、手表、眼鏡等器械都留在車上。一開端我還帶著眼鏡，導遊看見後說照樣放在車上的好，後來想起來，認為這一決議真是太賢明、準確了。

      後來我們就上了一個小皮卡車。因為沒有掩蔽的辦法，皮卡車上很是熾熱，我們穿的又少，一車人就蜷縮在翻斗裏波動。

      到了一個處所後，導遊讓我們下車。穿好浮水衣，帶好平安帽後，就給我們示範漂流的技能。我們這些人分在三條皮艇上。四個英國人一條船、兩個愛爾蘭加美國人、泰妹一船，我們三個一船。每個船上有兩個鍛練陪護。

      開端的時刻一切順遂，我們的船還和其他的船打了幾個英俊的水仗。後來不知道什麽處所出了錯誤，情形開端不妙了。

      我只記得GN說了一句“我怎麽認為要翻船啊？”之後就知道本身被皮艇壓鄙人面了。我的泅水技巧就是限於在泳池裏撲騰幾下。然後誰人時刻什麽也不知道了，只有一個念頭：就是抓住什麽器械，我要呼吸。

      記不清是本身抓到的照樣陪護幫我抓到的皮艇，總之我是出頭了。這時GN看到了我，然後大叫“我LG呢？”（因為她LG只會在水面遊，不克不及潛水）我其時的設法主意是完了，忽然那麽強烈的不安攫住了我。她開端大叫，我也大叫她LG的名字。後來總算聽到反響，我們幾個一路抓住了別的一個皮艇。這時刻，我弗成遏止的大哭起來，說不上為什麽，誰人時刻也不是恐怖，可就是停不下來。可能是因為從來沒想到過會出問題的緣故吧，沒有什麽預警的心理，然後忽然就碰到了。

      之後我們上了本身的皮艇，逐漸平復下來，又一路度過了幾個險灘。我其時很想時光再久一些的，可是很快就到岸了。

      上岸的時刻，GN的漿重重的敲了一下我的頭，幸好我戴著平安帽。我笑說“河道遇險沒出什麽事，上岸後倒被你敲暈了。”

      上岸後導遊問我們是願意坐竹筏走，照樣願意和他的車走，我們選取了坐竹筏走。這裏的竹筏漂流和以竹筏漂流為主的項目是分歧的，一是時光短，二河水也比擬汙濁。（後來騎大象的時刻看有人竹筏漂流，以小我之見認為水質、風光和陽朔遇龍河的竹筏漂流沒的比。）

      時光不久的竹筏漂流稍微安撫了我們重要的情感，然後就上岸洗澡、更衣服了。這裏也有制品的漂流照片，都不知道他們是什麽時刻拍的，後果還不錯，就決議買下來了，100銖。

      隨後就去吃飯了。一來因為適才的驚嚇，二來時光也不早了，三來飯菜其實是很合胃口，所以吃了不少的食物。

      吃飯的處所也是騎大象的處所，原來可以騎象過河的，然則那天水很深，只能由一個劃子渡到對岸騎象了。這已經是我第二次騎大象了，第一次的時刻很畏懼，因為我有些恐高，但這一次就沒問題的。跟著大象在叢山中寧靜的穿越，我們也越來越鎮靜。

      騎完大象後，說帶我們去一個Village，其實和騎大象的處所不遠，就在路邊，幾戶人家。導遊介紹說他們是傈僳族，駕駛大象的是他們的丈夫，都是為清邁的公司雇傭的。還說他們生存很苦，要攝影的話也許是20銖。

      我們行程就此停止了，被導遊叫的別的一輛車送回城，而那幾個老外據說還要去看長頸族。

      就此別過了。

      清邁的素帖山（Suthep）是清邁的主要的景區之一，上面的雙龍寺榮幸的時刻可以見到清邁全景。在去之前，GN就說她想到的雙龍寺應當和我們在芭堤雅城市遊時見過的一個山脈和山上的寺院差不多。沒想到真的被她說中了。在此次去素帖山的進程中她還說了一句頗為經典的話就是：“泰國人的照片配景不是在這個寺廟就是在誰人寺廟。”

      這樣多紀行所說，由清邁城去素帖山的tuktuk在北城門（也就是在Chiang Puak Gate）鄰近。我們是在東城門鄰近動身的，在路上也碰見了可以帶我們去素帖山的TukTuk，小車也許是400銖，大車假如再去蒲屏宮（Pu PingPalace）的話要800銖上下。

      我們最後決議照樣本身去北城門坐車。我們三小我，坐TukTuk從東門到北門每人10銖，（你只要和司機講說去Suthep，他一般都邑把你帶到準確的處所。）從北門坐車到suthep，每人50銖（不外一般要等齊10-12小我）。

      因為上Suthep都是盤山路，繞來繞去的，很輕易暈車，所以提前吃點暈車藥是很有需要的。大約半個小時的樣子，我們到了Suthep，也暈的不可了。下車就認為很不舒暢。

      待上到山上看到的風景又和GN的猜測相差不大，我們也就沒若幹興趣了。不外雙龍寺的香火照樣很旺，許多人在上香。在這裏外國人須要30銖的門票，泰國人不消買票，然則要想逃票也很輕易。

      原來沒有盤算再去蒲屏宮的，然則看完雙龍寺後，我們認為時光還早，就決議去蒲屏宮了。（LP上說蒲屏宮是皇室冬季的行宮，但看有的紀行上說是夏日的行宮。）

      後來發明這其實是一項賢明的決議。因為是行宮，便多的是閑情逸致的放松感，和大皇宮的莊嚴正穆比擬，這裏更讓人認為是生存在人世。

      蒲屏宮的門票是外國人50銖，泰國人或持泰國工作證的工作人員20銖。

      這裏其實就是一個皇家的後花圃，有專門的花園和一些工作人員。日常皇室不在的時刻，這裏對外開放；皇室來的時刻，紕謬外開放。

      這裏真是安靜，有花、有樹，有曲徑通幽。潺潺的小溪和舒緩的音樂將外世隔斷，營造出一個世外桃源。這裏的氣象比起南部，比起山下都要涼快很多。在如許的情況裏，常人才會愛慕皇室的童話。

      下山的時刻，可以先坐車到Suthep30銖，然後再從Suthep下山，40銖，比上山的時刻要廉價一點。也可以直接從蒲屏宮下山，一般350-400銖上下。

      回到住的處所退了房後，我們一路吃了個飯，我就獨自去清萊了。從老城打車到汽車站，50銖。買到下晝3點的VIP票，191銖。

      在這裏乘坐VIP車，真的是享受VIP的待遇。一般上車會先發餅幹和水，快到目標地的時刻，發一包濕紙巾，很是貼心。路上（大約1個半小時的時刻）會停靠一個小站，小站賣一些器械，也有洗手間。路上有時會查身份證或護照。

      從清邁到清萊的一路，大多是車行山間，層層疊疊，空氣越來越清爽，也越來越安定。

      大約3個小時，就可以到清萊了。 車入清萊的時刻，天有點要黑下來了。因為沒有預定房間，就依照LP（Lonely Planet）上的指導給AKHA RIVER HOUSE打了一個手機。這家旅社的房間大多比擬廉價（100-200銖），因為有LP作者在這裏住過，所以許多人選取這裏。（這也是我從後來一路住在這家店裏的搭客口中懂得到的。）

      然則這家旅社的@!word!@位置比較偏僻@!word!@，房間不小，還算清潔。房間裏有很大的床，除此之外就是有個小桌子、小凳子了。Room型的房間有公用的衛生間和熱水器。老板也許是AKHA族人，然則駐店的招待是泰人。這裏也有導遊，可以進行Terking，許多來這裏的人都是要從此去老撾（Laos）的。這裏還可以獲得清萊城的地圖。從地圖上看清萊城並不大，事實上也是如斯，而且泰國的城市大都如斯。

      後來和兩個老外搭伴去城裏吃飯，我們是步行去的汽車站鄰近的Night Blaza（和清邁的差不多，也是有吃飯的處所、有賣器械的處所，還有泰式傳統的跳舞表演），也許有25分鐘。回來的時刻打了一輛TukTuk，每人20銖。

      晚上就和他們別過了，因為第二天我要去美斯樂，而他們還要留在清萊城。

      人行途中，總會碰到一些人，一些事，但我們只是重逢在某個結點，過了之後，便各行各路。

      從清萊返回清邁的車是11點鐘，趁這之前的時光，遊覽一下清萊城也是一個不錯的選取。

      清晨起來後，就拿著地圖去找吃的了。清萊城其實是不大，在地圖上看起來很近的距離，現實上也很近。

      據說這裏有個高山部落的博物館，很想去看一下。

      逛逛停停的就到了wisetwiang路的四面佛，鄰近還有個Garden，裏面主如果一些身著傳統服裝的人偶。預期裏是沒有這個處所的，然則閑逛的時刻就可能會有不測的收成。泰國的四面佛有許多，最有名的在曼谷World Central鄰近，就是港台明星慣去的誰人。

高山部落博物館

      離Garden沒多遠的十字路口鄰近就是高山部落博物館了，在三樓。門票50銖。裏面和一般的博物館沒什麽兩樣，有一些物件的陳設，也有一些英文的材料。假如只是這些，你會認為50銖的門票很冤枉，然則假如再加一杯咖啡呢？是的，這張門票可能參觀這個博物館是不值的，然則妙在它的副票是樓下一家很不錯的餐館的咖啡票。所以你也會認為物有所值吧？

      清邁回Ayuttaya的火車是下晝4點半。此次終於買到了泰國火車的臥鋪票（須要提前預定，我是在清邁下車的時刻就預定了的），816銖。（清邁多的是回曼谷的汽車，也許每個旅遊社都邑有，一般應當比車站售票廉價。我就看到有的旅遊社打出350銖的VIP票。）

      本身乘坐臥鋪就發明這816銖花得照樣很值得。泰國臥鋪車的下鋪最開端是兩個相對的座位，兩個座位拉開對接後就構成了一張床。上鋪一開端是鎖著的，須要的時刻打開。列車員會當著你的面鋪床，而且每個鋪位都有一個簾子掛著，掩護了搭客的隱私。除了有點小小的波動外，火車旅遊照樣相當舒暢的。

      就如許在睡夢中達到了Ayuttaya，停止了這七日的行程。