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【法意之夏】阿馬爾菲: 美人如花隔雲端

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景區 阿馬爾菲

麗人如花隔雲端  

  

波西塔諾再美,照樣要分開的。阿馬爾菲海岸我們還有一半沒有走完。

乘Sita Bus從波西塔諾持續東行,不久,就到了海岸線上最主要的市鎮--阿馬爾菲(Amalfi),阿馬爾菲海岸既然以阿馬爾菲定名,天然弗成不去。

俏麗的處所總不缺乏浪漫的傳說,就像波西塔諾有海妖賽壬的傳說,阿馬爾菲也有浪漫淒美的故事:相傳希臘神話中的豪傑海格力斯愛上了俏麗的精靈Amalfi,惋惜朱顏苦命,在某天溘然香消玉殞了。海格力斯悲傷欲絕,將精靈的屍體帶到世界上最美的處所,親手安葬摯愛,並在此樹立城市,這就是阿瑪爾菲小鎮的由來。

這個故事是從片子《阿馬爾菲:女神的救贖》裏看來的,可能是季候紕謬,片子裏是冬天的阿馬爾菲鎮,並不認為有多美。光榮本身來對了季候,這裏絕對是屬於炎天的,阿馬爾菲陽光海岸的顏色和透明感,那種地中海小鎮所特有的,屬於夏日的殘暴多彩,無窮接近意大利拉丁式的真正本質。

從波西塔諾到阿馬爾菲又是16公裏的旅程,依然是千回百轉的盤山公路,依然是絕壁加大海的魔幻美景和景致撩人的海岸線,當車子在海濱廣場汽車總站停下來,第一眼是從下往上看曩昔,背山面海,又是一座絕壁上的小鎮!

 阿馬爾菲--在海一方

 

景區 蘇蓮托

蘇蓮托、波西塔諾、阿馬爾菲,地勢驚人的類似,卻各自有著紛歧樣的風情---蘇蓮托是優雅的濱海小城、波西塔諾美得驚人、阿馬爾菲泄漏著滄桑深邃深摯。雖同是絕壁上的小鎮,阿馬爾菲是往日阿馬爾菲公國的首府,在汗青上是主要的連接器械方口岸,相對於波西塔諾,更有汗青積澱,因而美得更滄桑一些,風景也更多了一些些的人文氣味。


絕壁下是海灘,海灘上全是來此消夏度假的旅客,橫七豎八地躺著,露出形態、顏色各別的身材:雪白的、漆黑的、古銅色的,赤裸裸、油亮亮的。在那貴體橫陳的陣仗裏,裹得嚴嚴實實的小Y和我的確就是異類。

阿馬爾菲的海灘其實是小,並且多是付費的,不付費的幾乎沒有沙子,看到人們就在防波堤上鋪上毛巾,照樣曬得自得其樂。海灘自己其實乏善可陳,但,海水色彩真是英俊,跟著海岸的深淺,水的色彩會逐漸變更,淡藍、粉藍、湖藍、深藍、接近黑的藍,暈染成碧海藍天裏迷人的色調。

 

 

                                                      地中海--藍得讓人發愁

 

沙岸小而淺,被一彎碧藍的海水擁著,嚴厲的說並不是沙岸,而是焦黑的碎石灘。人都說,鋪滿白沙的海灘才最浪漫,但對於曾是海事強鎮的阿馬爾菲小城來說,那樣的浪漫太甚羸弱,也只有那嶙峋聳立的絕壁峭壁、黑色的沙岸,能力配得上它往日海上共和國威鎮八方的風華氣宇。

公元8世紀到17世紀時代,這裏曾是阿馬爾菲帆海共和國的首都,其時,意大利半島上並存著熱那亞比薩威尼斯和阿馬爾菲四個帆海共和國。因其自然的地輿優勢,阿馬爾菲是個中最早的也是最繁華的一個,世界上第一部航海法典也是在這裏出生的。在其鼎盛時代,生齒竟一度到達7萬,與中東、北非都有商業往來,權勢一向到達阿拉伯半島,紙張恰是經由阿拉伯國度在此上岸,再由這裏流傳到全部歐洲的。站在海堤上,想著這裏也曾是忙碌的口岸,昔時從地中海對岸開過來的商船,浩浩大蕩將一船船的貨色運達此處,又將一船一船的貨色運往海那裏。

那該是如何的一番盛況!

今天的阿馬爾菲,千帆過盡,仿若心如止水,只靜靜留下一座俏麗的小城供人回味。不變是這忘年的地中海,在天光雲影下,看這千年不變的小城中一代代人如水流過,不動聲色。 

它往日的富庶和光輝還能在小城中找到蹤跡,那糅合了多種建築作風的教堂就是明證。

 

 阿馬爾菲的這個大教堂是旅遊指南極力推舉的,似乎是小鎮獨一一個must-see的景區,藏在入城的小廣場裏。

廣場雖不氣派,卻儼然是小鎮的心臟,熙熙攘攘,周圍圍滿各色小店,銷售的依舊是南意的特產---檸檬制成的各類商品,馬賽克瓷磚畫、陶瓷成品、裝潢品---五顏六色地引誘旅客的眼光。不外這種引誘似乎有些徒勞,因為旅客的眼光,必定是先被廣場上的那座大教堂給吸引去了。

你其實很難紛歧眼就留意到它。

起首,它的體量其實有些偉大,偉大到於這嬌小的廣場的確不相當,危坐在高高台階上,雷霆萬鈞般直撲到你面前。再看時,又覺察作風造型跟其他的教堂很紛歧樣,雖也有高高的尖頂,立面上的幾何紋飾和詬誶相間的條紋,卻帶著顯著的阿拉伯作風,只一眼就知道那必定是融會了汗青變遷的產品。昔時隆盛頻仍的帆海商業,將伊斯蘭世界的裝潢藝術帶入,與當地羅馬建築的沉穩作風融會,兩種文化的雜交,竟也發生了另一種情勢的美。看多了哥特式教堂,乍一看這種作風的,會認為它輕靈多了,沒那麽繁重。

 

 

 

大愛這個教堂,到此一遊的留影是必需的

 

長長的台階向上揚起,縱貫到教堂的正門,立面上有耶穌與12門徒的彩繪,金光熠熠,仿佛聽到神的呼喚,近乎無私之時,忽被告訴需買門票,一語又將我們打回到俗世世間。

如斯有特點的建築,身為建築師的小Y哪肯放過,不情不肯地交出每人3歐的門票錢,權當為不景氣的意大利經濟做了進獻。

教堂內部讓我們極為驚喜,中庭天井深深,周圍是典範伊斯蘭雙葉裝潢作風的回廊,僻靜的環形回廊裏有許多壁畫和石棺,埋著往日阿馬爾菲公國的王公貴族。教堂內部華麗堂皇,巴洛克的裝潢讓大廳多了過細美,不外瑰寶卻都在教堂的地穴裏,那邊寄存著耶穌的第一個門徒---聖安德魯的遺骨。聖安德魯是聖彼得的兄弟,昔時布道至小亞細亞,被釘死在十字架上殉道。身後被安葬在拜占庭帝國的首都康斯坦丁堡(現在的伊斯坦布爾),康斯坦丁堡失守之後遭到洗劫,信徒們就把他的遺骨帶回意大利,在此埋葬。教堂地穴一眼看去就氣派不凡,惋惜藏有遺骨的匣子無緣得見,據說只有在主要的宗教運動中才會拿出來擺設。

聖安德魯是阿馬爾菲的掩護神,教堂遍地都有關於他的雕塑和壁畫,小鎮廣場的噴泉旁也有他的雕像,這個聖徒很好認,他背後的十字架是斜的,呈X型。

固然進門之前,嫌他們門票坑人,細細看過之後,教堂的精細繁復,即使在處處是文物、步步有汗青的意大利,也算是相當名貴的了。

 教堂內景,繁復精細的巴洛克裝潢

 廣場上的聖安德魯像,背後X型的十字架是其特色

 

從陰暗的教堂地穴出來,重見天日的我們,開端漫無目標地閑逛。  

鉆進古老狹小的街道,僅咫尺之遙,廣場上的喧嘩熱烈就連忙消逝了。街道雙方稀有不盡的小樓梯,經常受騙,走上去才發明,不是寫著請君勿入的私家領地、就是無路可走的死胡同。

山城上拱門斜梯彎曲遍布,老石頭長滿了常春藤一類的英俊植物,還有開得熱鬧的紫藤,爬了滿滿一墻壁,雖不如波西塔諾精細,卻也是我大愛的南歐風情,它不像銳意為旅客預備的,因而更生存化。石灰斑駁的陽台上,晾著五顏六色的衣服。城裏多是小街冷巷,居然還有汽車開進來湊熱烈,恨不得把路人擠到墻上變壁畫,平地在此處是稀缺資本,店家隨機應變,在台階上擺上椅子,連一小塊平地也不放過,只擺一套桌椅,儼然專為情侶而設。在講求秩序和優雅的歐洲,南意人活得其實有些適意隨性! 

 

  

 陌頭各色的咖啡座

 覓食中 

在這裏解決了晚餐

 

在漸起的暮色中搭上返程的Sita Bus,車在九曲十八彎的山道上行駛著,來時的那些美景,再次從窗外一一擦過,像片子的回放鏡頭,錯亂了時空。

回過火來,才發明,那最美的風景不是在城中,不是在海邊,而是等我們回頭望去,那青色的山崖,那建在層層山石之上的白色城市,上接彼蒼,下臨大海,好像崖上綻放的花。美美的阿馬爾菲活脫脫就是詩中的那一行:

“麗人如花隔雲端,上有青冥之長天,下有淥水之波濤。”

她讓我有了再訪意大利的來由。而此刻,除了記住她的美,還能如何?

 


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