東京“庶民派”旅遊報告：體味老江戶氣息

銀杏樹掩映下的天祖神社

　　東京是繁華而喧鬧的，密如蛛網的軌道交通和街頭匆匆的行人;東京又是樸拙而靜謐的，散落著那麽多小巧的神社和寺院。

　　據日本《朝日新聞》3月17報道，東京是繁華而喧鬧的，密如蛛網的軌道交通和街頭匆匆的行人;東京又是樸拙而靜謐的，散落著那麽多小巧的神社和寺院。

　　山手線繞著市中心畫了個圈，這是一趟路面上的都市列車，得了閑，坐在車廂的一隅看看窗外的風景似乎也是個不錯的選擇。一路行去，池袋、新宿、涉谷……花花世界在眼前漸行漸近，又漸行漸遠。

　　這條著名的環線上，綴著明珠般的大站，也有一些自有妙趣的碎玉小站。對了，就在大塚站下車，呼吸一下老江戶的氣息。

　　大塚站很簡單，只有南、北兩個出口。出了南口，便是綿綿延延的商店街。熱鬧中躲一份清靜，不妨移步隱在商店街中的天祖神社。好萊塢影片中的東京永遠是一派國際大都市的定格，東證顯示屏上跳動的數字，夜晚的霓虹。不過，如果能親自在東京的街頭走走，或許會訝然怎麽會有那麽多靜悄悄的神社和寺院。細想也有些恍然，東京興於幕府統治的江戶時代，百姓有了信仰有了寄托，建社造廟香火鼎盛，雖然一度遭遇關東大地震和戰火的苦難，所幸沒有撼及根本，即使此後紙醉金迷的泡沫經濟時期，傳統也得到保存延續至今。

　　步上石階，穿過鳥居，木勺舀水凈了雙手，來到小巧的正殿，舉目供奉的天照大神，往功德箱裏投一枚硬幣，擊掌低頭靜默，心中祈願。一切結束後，走近天祖神社中的一對夫妻銀杏樹。一雌一雄兩株樹，據說樹齡已有600年，左側為雄，樹幹挺立瀟灑，右前側為雌，枝丫漫生端秀。二戰末期昭和20年4月(1945年)的空襲曾讓雌樹經歷了一番生死，攔腰截斷的樹幹，烏突突的大洞似乎都述說著戰爭的殘酷。所幸近年雌樹再發新芽，兩株樹重新相攜相依。每年晚秋風光最好，銀杏樹的綠意中騰起一片灼眼的金黃，高至25米的樹冠溢出神社，宛如商店街邊的蓬蓬祥雲。

銀杏樹掩映下的天祖神社

　　東京是繁華而喧鬧的，密如蛛網的軌道交通和街頭匆匆的行人;東京又是樸拙而靜謐的，散落著那麽多小巧的神社和寺院。

　　據日本《朝日新聞》3月17報道，東京是繁華而喧鬧的，密如蛛網的軌道交通和街頭匆匆的行人;東京又是樸拙而靜謐的，散落著那麽多小巧的神社和寺院。

　　山手線繞著市中心畫了個圈，這是一趟路面上的都市列車，得了閑，坐在車廂的一隅看看窗外的風景似乎也是個不錯的選擇。一路行去，池袋、新宿、涉谷……花花世界在眼前漸行漸近，又漸行漸遠。

　　這條著名的環線上，綴著明珠般的大站，也有一些自有妙趣的碎玉小站。對了，就在大塚站下車，呼吸一下老江戶的氣息。

　　大塚站很簡單，只有南、北兩個出口。出了南口，便是綿綿延延的商店街。熱鬧中躲一份清靜，不妨移步隱在商店街中的天祖神社。好萊塢影片中的東京永遠是一派國際大都市的定格，東證顯示屏上跳動的數字，夜晚的霓虹。不過，如果能親自在東京的街頭走走，或許會訝然怎麽會有那麽多靜悄悄的神社和寺院。細想也有些恍然，東京興於幕府統治的江戶時代，百姓有了信仰有了寄托，建社造廟香火鼎盛，雖然一度遭遇關東大地震和戰火的苦難，所幸沒有撼及根本，即使此後紙醉金迷的泡沫經濟時期，傳統也得到保存延續至今。

　　步上石階，穿過鳥居，木勺舀水凈了雙手，來到小巧的正殿，舉目供奉的天照大神，往功德箱裏投一枚硬幣，擊掌低頭靜默，心中祈願。一切結束後，走近天祖神社中的一對夫妻銀杏樹。一雌一雄兩株樹，據說樹齡已有600年，左側為雄，樹幹挺立瀟灑，右前側為雌，枝丫漫生端秀。二戰末期昭和20年4月(1945年)的空襲曾讓雌樹經歷了一番生死，攔腰截斷的樹幹，烏突突的大洞似乎都述說著戰爭的殘酷。所幸近年雌樹再發新芽，兩株樹重新相攜相依。每年晚秋風光最好，銀杏樹的綠意中騰起一片灼眼的金黃，高至25米的樹冠溢出神社，宛如商店街邊的蓬蓬祥雲。

　　商店街上，鮮魚屋外“怪獸臉”的大叔熱情地吆喝;日式豆沙饅頭店的大嬸端出小杯的熱茶和試吃的點心;走出蔬菜店時，店老板恰好擺出蘿蔔特價的牌子，“哎呀，已經結賬啦”呼一聲可惜，提兜裏馬上被塞進兩個橘子……老江戶有風情，更有人情。

　　行幾步，時光似乎停留在昭和，再行幾步？酒吧裏現場搖滾轟鳴，餐廳中流動著舒緩的爵士，“媽媽面包坊”洋式小屋前雛菊燦爛，印度屋飄出“惱人”的咖喱香。再平凡不過的商店街，卻把日本人“洋為 日 用”的性格展現出十分。順便提一句，大塚站的商店街吸引了許多音樂愛好者的到來，不同年齡的人因著對音樂的喜愛組成眾多民間小樂隊，幾個樂隊就可以拉出一場夜晚的盛宴。此類小規模地下音樂會幾乎每天都在舉行，白天，一切歸於平靜，酒吧門前只有小狗在無聊地守門。

　　東京有成熟的“外食”文化，相較晚餐“lunch time”的午餐劃算得多。大塚站附近推薦“壽司常”，中午有一款天婦羅海鮮蓋澆飯套餐，630日元。壽司店吃天婦羅？是啊，因為又好吃又經濟，米飯醬香軟糯，油炸魚蝦香脆，就連醬湯裏的魚肉也極其鮮美。

　　商店街上，鮮魚屋外“怪獸臉”的大叔熱情地吆喝;日式豆沙饅頭店的大嬸端出小杯的熱茶和試吃的點心;走出蔬菜店時，店老板恰好擺出蘿蔔特價的牌子，“哎呀，已經結賬啦”呼一聲可惜，提兜裏馬上被塞進兩個橘子……老江戶有風情，更有人情。

　　行幾步，時光似乎停留在昭和，再行幾步？酒吧裏現場搖滾轟鳴，餐廳中流動著舒緩的爵士，“媽媽面包坊”洋式小屋前雛菊燦爛，印度屋飄出“惱人”的咖喱香。再平凡不過的商店街，卻把日本人“洋為 日 用”的性格展現出十分。順便提一句，大塚站的商店街吸引了許多音樂愛好者的到來，不同年齡的人因著對音樂的喜愛組成眾多民間小樂隊，幾個樂隊就可以拉出一場夜晚的盛宴。此類小規模地下音樂會幾乎每天都在舉行，白天，一切歸於平靜，酒吧門前只有小狗在無聊地守門。

　　東京有成熟的“外食”文化，相較晚餐“lunch time”的午餐劃算得多。大塚站附近推薦“壽司常”，中午有一款天婦羅海鮮蓋澆飯套餐，630日元。壽司店吃天婦羅？是啊，因為又好吃又經濟，米飯醬香軟糯，油炸魚蝦香脆，就連醬湯裏的魚肉也極其鮮美。